格拉纳达“王室礼拜堂”的联想

　　在格拉纳达的市中心，也有一座大教堂，而且就在我们入住的小酒店附近，每次出门都要经过它。在西班牙的任何城市里，如果见不到一座气势恢宏的大教堂，那是绝对不可思议的事儿。不过，在这篇游记里，我不想说教堂，而是想说说在教堂背后胡同里那个不大起眼的“王室礼拜堂”。
　　我特别想看看这个“王室礼拜堂”的主要原因，就是在这里埋葬着西班牙历史上最为著名的两位国王，卡斯蒂利亚女王伊萨贝拉和阿拉贡国王费尔南多。我曾在塞哥维亚阿尔卡萨城堡那篇游记里，提到了这两位国王。因为他们的联姻，才把统治格拉纳达长达近800年的摩尔人赶回了北非；因为两国合并之后的强大，最终使西班牙得到了统一；因为伊萨贝拉女王的明智，才使得哥伦布发现了美洲新大陆。塞哥维亚城堡见证了他们喜结连理的开始，也是西班牙崛起的开始，而格拉纳达大教堂的“王室礼拜堂”，则是他们长眠的休养地。遗憾的是，这个礼拜堂不允许拍照，只能看看外观了。
　　记录格拉纳达“王室礼拜堂”，我就想起了西班牙统一前后的那段历史。公元711年，也就是在我们国家唐朝即将开启封建王朝最鼎盛的时代--开元之治的那个年代，远在欧洲的伊比利亚半岛，则进入了两大宗教王国对抗的战乱时期。信奉伊斯兰教的北非摩尔人从直布罗陀海峡攻入西班牙，从此穆斯林开始了对西班牙长达700多年的统治。骁勇善战的阿拉伯人占领整个伊比利亚半岛，一直杀到西法边境，因为比利牛斯山的阻隔，才未能进入法国。500多年以后，随着基督教王国的兴起，伊斯兰文明在欧洲大陆便开始逐渐衰落。到公元13世纪，摩尔帝国在西班牙的领地，基本就盘踞在今天的安达卢西亚大区之内了。
　　读西班牙历史，很多时候会让人迷糊，因为历史上很多著名人物的名字都是相同的。比如，在13世纪的1248年，那位打下塞维利亚的费尔南多三世，与1492年拿下格拉纳达的阿拉贡国王费尔南多就是同名。但他们不仅相差了200多年，而且一点关系都没有。而费尔南多三世，却是阿拉贡国王费尔南多的妻子伊莎贝拉的祖先。在1248年，用了15个月拿下塞维利亚之前，因为卡斯蒂利亚国王费尔南多三世的一念之仁，加上格拉纳达摩尔人的国王甘愿做费尔南多三世的“奴仆”，使得这片摩尔人最后的统治区格拉纳达，奇迹般地延续了200多年。到了伊萨贝拉和费尔南多结婚23年之后的1492年，他们才联手彻底把摩尔人赶出了西班牙。
　　格拉纳达能够闻名于世界，不仅因为绝美的、梦幻般的阿尔罕布拉宫，在我看来，这座小城还带着阿拉伯统治800年的神秘，以及安达卢西亚在多种文化交织以后的奔放。格拉纳达，令人着迷。从阿尔罕布拉宫所在的城堡，俯瞰格拉纳达阿尔拜辛区，便可一窥摩尔人时代的城区风貌。那些迷宫般的小巷，洁白纯净的房屋外墙，规则有序的土红色屋顶，无一不在彰显着来自东方的风韵。在一本书里，我看到法国大文豪雨果是这样赞美格拉纳达的，“没有一个城市，像格拉纳达那样，带着优雅和微笑，带着闪烁的东方魅力，在明净的苍穹下铺展”。
　　我们在格拉纳达住了两天，回想在小城里的过往，那些点点滴滴便浮现在我的脑海里。我就在想，那座梦幻般的阿尔罕伯拉宫，那个迷人的阿尔拜辛区，都是摩尔人在13世纪之前兴建的。到了200多年后的15世纪，由统一后的西班牙双王费尔南多和伊莎贝拉收了。再过600年到了21世纪的今天，为什么这座宫殿和那些小城小街还会保存的那么好呢？欧洲文化到底是用一种什么方式在传承呢？这不可能不让我想到我们自己，同样是外族侵略，同样是把外族赶了出去，为什么在我们国家几乎什么都见不到了呢？清朝离我们近，还能见到一些。元朝以前，我们还能见到什么呢？一声长叹吧！